Choisir sa raquette de tennis quand on est adulte | Guide
- Balle de Break Collection
- 19 janv.
- 6 min de lecture
Une raquette se choisit pour répéter un geste sans te fatiguer et sans te blesser.
Le bon choix se voit vite : tu joues relâché, tu centres mieux, tu tiens l’échange plus longtemps.
Dans cet article, on ne parle pas de “la meilleure raquette”. On parle de comment choisir la tienne selon ton niveau, ta fréquence, ton physique et ton style.
1️⃣ Le vrai point de départ : ton profil
Avant de regarder un modèle, réponds à ces 4 questions. Ça suffit à orienter 80% du choix.
Tu joues combien ? (1x/semaine, 2–3x, +)
Tu as quel objectif ? (confort / régularité / puissance / contrôle)
Tu as un point sensible ? (bras, épaule, poignet : oui/non)
Tu casses souvent tes cordages ? (souvent/rarement/jamais)
Ensuite seulement, tu choisis les critères.
2️⃣ Le critère n°1 : le poids (et ce qu’il implique)
Le poids décide de deux choses :
ta fatigue (sur 1h–2h)
la stabilité quand ça frappe en face
Repères utiles (adultes) :
léger (≈ 260–275 g non cordée) : facile à manier, mais moins stable sur balles lourdes
intermédiaire (≈ 275–295 g) : le choix le plus polyvalent
lourd (≈ 295 g et +) : très stable, mais exigeant sur la durée
Choix simple :
si tu veux tenir longtemps sans forcer → vise intermédiaire (souvent le meilleur point d’équilibre)
si tu joues peu / tu reprends / tu veux du confort → évite trop lourd
3️⃣ Équilibre : pourquoi 300 g peuvent te paraître “légers” ou “lourds”
L’équilibre est mesuré en cm (distance depuis le bas du manche). À poids identique :
équilibre en manche (souvent autour de ~32 cm ou moins) : raquette plus maniable, plus simple à accélérer
équilibre neutre (~32,5–33 cm) : compromis
équilibre en tête (plus haut) : la tête “pèse” davantage, la raquette traverse mieux l’impact, mais fatigue plus vite
4️⃣ Inertie : la spec qui décide si tu es à l’heure… ou en retard
L’inertie (souvent notée “SW”) mesure la résistance de la raquette à la rotation pendant le swing. C’est ce que beaucoup appellent, à tort, le “poids ressenti” : deux raquettes à 300 g peuvent se jouer très différemment si la masse est plus en tête ou si le cadre est plus long. L’inertie est exprimée en kg·cm² (dans les fiches, on la voit souvent sous forme d’un nombre : 305, 320, etc.).
Ce que l’inertie change concrètement
Quand tu frappes: plus l’inertie est haute, plus il faut d’effort pour accélérer la raquette → si ton timing est limite, tu arrives en retard.
Quand la balle percute : plus l’inertie est haute, plus la raquette résiste à l’impact → meilleure stabilité, moins de “recul”, plus facile de tenir une balle lourde.
Puissance : à effort égal, une inertie plus élevée tend à favoriser la puissance/stabilité, mais peut faire baisser ta vitesse de swing si c’est trop exigeant pour toi.
Repères utiles
Valeurs typiques : on est souvent entre 280 et 340 sur les raquettes “standard”.
< 300 : inertie faible → très maniable, mais stabilité plus limitée
≈ 310 : inertie “moyenne” → compromis courant
> 325 : inertie élevée → stabilité et poids de balle, mais exigeant (timing + épaule)
Ajuster l’inertie
Poids en tête : augmente fortement l’inertie → plus de stabilité/puissance, mais maniabilité en baisse.
On peut augmenter l’inertie en ajoutant du poids en tête
5️⃣ Taille de tamis : les tailles standards + ce que ça change (adultes)
Le tamis (surface cordée) est généralement exprimé en pouces carrés (in²) ou en cm².
En pratique, on retrouve 3 grandes familles :
Tamis “petit” : 85–97 in² ≈ 550–625 cm²
Tamis “standard / polyvalent” : 98–105 in² ≈ 630–680 cm²
Tamis “grand” : 106 in² et + ≈ 685 cm² et +
Ce que ça change concrètement sur le court
1) Tolérance / zone de centrage (sweet spot):
Plus le tamis est grand, plus la zone “utile” est large : tu gardes une balle correcte même si tu centres moins bien.
2) Puissance “gratuite”
À caractéristiques comparables, un grand tamis renvoie plus facilement la balle (ça aide quand tu es en retard ou en défense).
3) Précision / trajectoire
Un plus petit tamis te donne souvent une sensation plus “directe” et plus précise, mais uniquement si tu centres bien et que tu produis toi-même ta vitesse.
4) Confort
Un tamis plus grand peut être plus tolérant sur les frappes décentrées (moins “punitif” en sensation). (Attention : le confort dépend aussi énormément de la rigidité et du cordage.)
6️⃣ Rigidité du cadre (indice RA) : éviter les mauvais combos
La rigidité d’une raquette est souvent indiquée par un indice RA (stiffness rating) : c’est un score sans unité. Plus le RA est élevé, plus le cadre est rigide et la sensation à l’impact est “sèche”.
Repères simples (RA) :
RA ≤ 63 : plutôt souple (confort / sensations plus douces)
RA 63–67 : intermédiaire (la zone la plus courante chez les adultes)
RA ≥ 68 : rigide (réponse plus vive, mais plus exigeant en confort)
Le point clé n’est pas le RA seul, mais le combo cadre + cordage + tension. Les montages les plus “durs” à supporter sur la durée sont souvent : cadre rigide + monofilament + tension élevée.
7️⃣ Plan de cordage : ce que tu vas sentir concrètement
Le plan de cordage, c’est le nombre de cordes montantes × travers (ex : 16×19).Il agit surtout sur : la prise d’effets, le contrôle, et la durée de vie du cordage.
Les plans “standards” que tu croises le plus : 16×19 | 16×18 | 18×20
1) Plan plus ouvert (ex : 16×19, 16×18)
Ce que ça change sur le court
Accès aux effets plus facile : les montants ont plus de place pour bouger → plus simple de “faire tourner” la balle (à condition d’avoir le geste !).
Sensation plus vive : à cordage/tension comparables, c’est souvent plus dynamique.
Ce que ça implique
Cordage qui bouge davantage : tu peux voir plus de déplacement des cordes (normal).
Usure souvent plus rapide (surtout en multi) : plus de mouvement = plus de frottements = crantage plus rapide.
2) Plan plus dense (ex : 18×20)
Ce que ça change sur le court
Angle de sortie plus bas : trajectoires souvent plus tendues / directes.
Contrôle plus “facile” à tenir : la balle gicle moins haut, la dispersion baisse souvent (surtout si tu frappes à plat / peu de lift).
Tamis plus ferme : à cordage/tension identiques, un plan dense augmente la “fermeté” ressentie du tamis.
Ce que ça implique
Pour produire la même lourdeur de balle en lift, il faut souvent plus de vitesse de bras / plus d’engagement.
Moins de mouvement de cordes → durée de vie souvent meilleure (à profil de joueur égal).
8️⃣ Taille de manche
Tu dois pouvoir tenir sans serrer.
Si tu hésites entre deux tailles :
prends plus petit et ajuste avec surgrip (possible)
trop gros = crispation difficile à corriger
(Et garde la taille de manche stable quand tu testes plusieurs raquettes, sinon tu compares mal.)
9️⃣ Méthode de choix
L’objectif est d’identifier si la raquette te met en retard, te fait subir l’impact, ou te charge physiquement.
Choisis 2 raquettes max sur une séance dans une même zone (poids + tamis).
Si tu peux essayer : même type de cordage, tension proche (sinon ton ressenti sera biaisé).
Tu peux te faire une bonne idée avec 3 situations :
Retour / bloc revers (10 balles) : situation à temps réduit. Si tu sens la tête te dépasser, ou si tu arrives en retard → inertie trop haute (ou équilibre trop en tête).
Rallye croisé en rythme : test de stabilité à l’impact.
Service 2*10 balles : si l’épaule se charge vite → raquette trop exigeante
Attention:
prendre trop exigeant
changer de raquette alors que le vrai problème est cordage/tension
chercher “plus de puissance” en prenant plus en tête, puis perdre la maniabilité et la régularité
Règle simple : retard au retour + épaule chargée au service = raquette trop exigeante ; subir l’impact en rallye = manque de stabilité.
🎯Conclusion
La bonne raquette est celle qui te laisse jouer ton tennis, sans te mettre en retard et sans te faire forcer. Cherche la combinaison qui te donne : timing + stabilité + confort.
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